Стенка в саду

Для чего в саду стена?

Если участок оказался на склоне, еще неизвестно — неудача это или везение. Ведь ровный ландшафт всегда выглядит более уныло, чем холмистый.

Но для того чтобы местность «заиграла», нужно приложить труд и фантазию. Помогут выявить все преимущества склона так называемые подпорные стенки, которые попутно помогут укрепить грунт и предотвратить сползание земли.

Нужно учитывать, что такая стена должна выдерживать тяжесть давящей на нее земли, поэтому ее возводят из «серьезных» строительных материалов — природного камня, кирпича или бетонных блоков, а также деревянных бревен. А для того чтобы масса грунта после осадков не увеличивалась, делают отверстия в стене — водоотводы.

На насыпном грунте подпорные стены строить не рекомендуется, так как при дальнейшем оседании почвы они растрескиваются. Однако если без стенки не обойтись, то следует насыпать землю послойно, сильно утрамбовывать каждый слой и увлажнять его водой. Но сооружение можно начинать не ранее, чем через год, а грунт во время строительства следует время от времени утрамбовывать. Чтобы стена на такой поверхности не осела, фундамент желательно делать шире.

ТаблицаПоскольку вертикальная нагрузка на подпорную стенку невелика, то при ее высоте до 60 см фундамент можно не делать. В этом случае достаточно подобрать камни покрупнее и уложить их в грунт на глубину примерно 10-15 см. При этом дно основания предварительно хорошо утрамбовывают и под камни укладывают щебень или гравий слоем 10 см. Для стен выше 1 м сооружают обычный ленточный бетонный фундамент глубиной 60-80 см.

Пространство между склоном и самим сооружением для лучшего дренажа следует засыпать гравием. Внешнюю сторону подпорной стены строят с небольшим наклоном назад, что повышает ее устойчивость и обеспечивает сток воды во время дождя. Рассмотрим варианты строительства подпорных стенок из различных материалов.

Кирпич

Стены, сожженные из этого традиционного материала, получаются не очень тяжелыми, но в то же время они выдерживают довольно большое давление грунта. Однако особое внимание следует обратить на кладку: вертикальные швы не должны совпадать с теми, что располагаются ниже и выше уровнем. Напри­мер, при стенке толщиной в кирпич, первый ряд нужно начинать с целого, а второй — с трех четвертей кирпича, а после четырех рядов делать так называемую перевязку — ставить кирпичи поперек. После возведения такой стены ее можно украсить, облицевав плиткой или натуральным камнем, что обеспечит декоративность.

Бетон

Этот материал прослужит дольше, а сама стенка будет прочнее. При этом ее можно заливать как единый монолит с фундаментом. Над поверхностью делается обычная щитовая опалубка, внутрь которой помещается арматура. Дренажные отверстия делаются с помощью труб диаметром не менее 50 мм, которые закладываются в опалубку и закрепляются в ней. Бетонную стенку можно также облицевать плиткой. Преимуществом такой конструкции является ее относительная дешевизна и меньшие, чем при кирпичной кладке, трудозатраты.

Дерево

Для сухих подпорных стен можно использовать дерево. Если его соответствующим образом обработать от гниения и вредителей, то конструкция из этого материала может прослужить достаточно долго.

Стенки можно сооружать из бруса или бревен, уложенных горизонтально или вкопанных вертикально. Верхние концы пропитываются антисептиком, а заглубленные в землю — лучше всего обрабатывать горячим машинным маслом, креозотом, гудроном или битумом.

Вот как осуществляется «вертикальный» вариант. Вдоль склона выкапывается траншея: чем выше будет стенка, тем глубже надо копать. Высота столбов, образующая верхнюю линию стенки, может быть разной: все зависит и от объективных факторов, таких как высота укрепляемого склона, длина имеющихся бревен, и от субъективных, связанных с желаемым дизайном.

Обтесанные столбы, плотно подогнанные друг к другу и выставленные в ряд, с задней стороны закрепляются брусками, связывающими элементы конструкции между собой в секции по пять-шесть штук. Бруски прибиваются также и друг к другу внахлест для жесткого соединения отдельных секций между собой. После тщательной установки по отвесу, траншея закапывается и послойно трамбуется.

Стенка из небольших отдельных секций выполняется проще. В этом случае можно буром сделать выемку грунта для опорных столбов, на которые закрепляются отдельные секции. Столбы должны быть установлены не реже чем через 2-3 метра. Аналогичным способом можно укрепить продольные доски или отрезки бруса, но роль опор здесь могут играть металлические штыри, прочно заглубленные в землю.

Довольно несложно построить декоративную стенку в виде плетня. Для этого опорные колья должны находиться на расстоянии 20-40 см друг от друга. Из веток между кольями плетут лозу необходимой высоты (как правило, не вы­ше 1 м), которую определяет сам размер кольев. Для защиты стенки от влаги, со стороны удерживаемого грунта устраивают простую гидроизоляцию, например, из рубероида или специальной пленки.

Натуральный камень

Стенки из этого материала, называемого еще бутом, пожалуй, отличаются наибольшей декоративностью.

Минимальная толщина подпорной стены, сложенной из естественного камня, должна быть 50-60 см.

Для кладки используется цементный раствор, который готовится из расчета — 1 часть цемента и 3 части песка. Камни перед укладкой надо обязательно смочить в воде — так раствор будет лучше схватываться. Желательно иметь наряду с крупными и мелкие камни, это поможет заполнить пустоты и обеспечить, по аналогии с кирпичной кладкой, перевязку.

Однако нередко при строительстве подпорных стенок из природного камня используют так называемую «сухую кладку» — без использования цементного или известкового раствора. Камни укладываются так, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу, а швы между ними заполняются влажной, богатой известью глинистой почвой, смешанной с навозом. Чтобы предотвратить осыпание земли между камнями, щели заполняют мхом.

Во время сооружения стенки производится посадка растений, которые своими корнями укрепляют конструкцию. Для этого пригодны различные куль­туры: для стенки, обращенной к солнцу, можно взять очитки, молодила, а для затененной и расположенной с северной стороны — хорошо подойдут папоротники. На вершине прекрасно будут смотреться свисающие вниз растения. Озеленять стену надо осторожно.

Корни высаживаемых растений не должны быть сухими, их нельзя сжимать при посадке, а в щели и ямки помещать свободно.

В такой подпорной стенке можно специально сделать пустоты-карманы, наполнить их землей и высадить мелкие виды растений, которые будут смотреться, как «подушки», нарушат некоторую монотонность сооружения и придадут ему живописность.

Но можно сооружать и комбинированные подпорные стенки. Привлекательно смотрится, например, сочетание кирпича или бетона и натурального камня и даже плетня.

Хозяину на заметку

  • При окраске помещений в первую очередь займитесь потолком. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно по направлению к свету (к окну). А предыдущий, следовательно, поперек. В противном случае, как бы тщательно вы ни выполняли работу, следы от кисти будут на потолке заметны.
  • С помощью трехгранного напильника, заточенного в виде клина, можно легко просверлить отверстие в кафельной плитке. Перед сверлением необходимо осторожными ударами по напильнику пробить верхний блестящий слой глазури.
  • Если надо нарезать бумагу на листы строго определенного размера, делайте это острым ножом по стеклянной или металлической линейке. Чтобы линейка плотно прижималась к бумаге и не скользила, полезно подклеить на нижнюю сторону линейки изоляционную ленту.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *